你們有沒有發(fā)現(xiàn)，今年大街上的妹子穿的都差不多，都在用短上衣和高腰褲/裙“炫腹”，好像沒個好腰子都不敢出門了……
以上出現(xiàn)的種種搭配，有個統(tǒng)一的名字——BM風，這個吸粉無數(shù)的風格，不僅被頻頻刷街，連明星在都打call:
除了《青春有你》里的導師Lisa和成功出道的小作精虞書欣，
也有《乘風破浪的姐姐》里，氣場全開的姐姐們，
更有一票新生代時尚icon都在穿。
Kaia Gerber，Sofia Richie，Hailey Beiber……
不過，你可能還不知道，這個火遍全球BM風背后，還有個“殘酷”的事實。那就是“短+高”的穿法并非這個時代獨有，而是從幾十年前傳承下來的。80年代的Madonna和90年代的Jennifer Aniston都是忠實擁躉。BM風，只不過是前些年流行的復古風、AA風，改了一下外貌，換了個名字而已
而BM風究竟什么來頭，還要從一個專賣S碼衣服的品牌說起。
“BM風”打頭的BM，是Brandy Melville的縮寫，是由Silvio Marsan大叔和他的兒子Stephan Marsan，創(chuàng)立于1970年的意大利服裝品牌。而因為Silvio大叔太喜愛加州西海岸風情，所以這個明明有著意大利血統(tǒng)的品牌，卻主打“L.A. Girl Style”。
加州女孩是什么樣子的?陽光、沙灘、棕櫚樹，還有時髦又活力滿滿的美國甜心……
所以，Brandy Melville根據(jù)這些特點，設計出了短、緊、露的少女裝。
忙總寫過，極簡主義、復古未來主義、阿美咔嘰風等等，都有著幾十年的進化過程。而BM風和阿美咔嘰風一樣，都是從老大哥美式復古這找靈感的，經(jīng)過多年演變才形成的特定風格。
按照出鏡率排序，忙總先從標志性元素Crop top短款上衣說起吧。短上衣在發(fā)明時，本來是泳衣樣式，自1960年代以來，經(jīng)過一次次的權力運動，短上衣才在時尚界被廣泛接受。
到了因嬉皮文化，而盛行波西米亞風的70年代，Jane Birkin這樣的模特和女演員，開始在肋骨的地方給上衣打結，T恤的衣邊也變得越來越高。
而80年代，Madonna在《Lucky Star》MV里，用短上衣表現(xiàn)自己的性感，結果一不小心成了時尚感標桿。
所謂“經(jīng)常被模仿，從未被超越”，麥當娜的短上衣造型模范生身份，沒人能打得過。包括Johnny Depp和Will Smith……
我們再來看看BM風里的第二個標志性元素，格紋和針織，這兩個取材的是美式復古里的學院風，而BM風重點模仿的，則是其中的常春藤派系。
常春藤派系的學院風，早在1890年代末和1900年代初，是上過預科和常春藤盟校的上層人士們所專有，也是身份的象征。在那個年代，出身名門的高富帥從小接受嚴苛的精英教育，考入大學約等于可以放飛自我，所以穿著舒適、便于運動的針織毛衣、棒球夾克、格子衫等等，成為常青藤代表性單品。發(fā)展到30年代，女大學生們也加入了“學院風”的隊伍，而1934年Levi's打造出了第一條女士牛仔褲，丹寧元素也被前衛(wèi)的女學生們，添加成學院風必備品。
康康現(xiàn)在的BM和當年的常青藤學院風比，是不是“血緣”關系敲親密的……
盡管這些衣服到了50年代，仍然是特權的象征，好在Tommy Hilfiger，Calvin Klein和Lacoste的努力，把它變得大眾化讓更多人穿上了。
發(fā)展到90年代(要劃重點啦)，姑娘們把以上風格混合了一下，BM風在時尚圈第一次火起來。
《老友記》里的Rachel就是有代表性的mix高手，在90年代毫無疑問成了姑娘們的高分穿衣模板。
其中的短上衣單品，更成了上世紀90年代不折不扣的“爆款”，不過這股風潮隨著進入新世紀后，被“喜新厭舊”的人們拋棄了。
喜劇電影《獨領風騷》里學生妹子們
不過，陽光活力的美式復古沒被冷落多久，“繼承者”AA風便殺回來了。這是由1989年創(chuàng)立于洛杉磯，并在2003年開了第一家門店后，以mix&match的獨特風格，征服全球的服裝品牌American Apparel而得名的風格。
American Apparel是走的價格親民路線快時尚品牌，鼎盛時期在全球曾有280家以上的實體店面，年銷售額達到2.5億美元�？上б驗閯�(chuàng)始人Dov Charney性丑聞和資金原因，2016年在中國的后兩家門店撤店了。
可能連Dov都想不到吧，他關門沒幾年，AA風又火了。只不過，這次換了BM的名字。
Brandy Melville比American Apparel早出道，都是同樣的風格，為啥別的牌子都倒了，BM卻在2020年火了，原因大概在于BM更加低調(diào)和“專一”吧。
首先他們只做0碼。因為大多數(shù)歐美女生骨架大，服裝公司都在做大尺碼，甚至是加大碼衣服。小個子女生很少受到照顧，所以Brandy Melville專門針對身材嬌小的女孩，設計了均碼為S的衣服�？芍挥幸粋�尺碼，哪能滿足所有女生，于是他們后來又加入了XS碼……
一邊是只賣均碼，減少了庫存風險。其次，他們會選模特當?shù)陠T，簡直是活招牌啊……面對一件衣服才幾十美元，換成人民幣也是一百出頭，不超三百的價格。能夠大方展示身材的衣服，價格也親民，還有店員現(xiàn)場示范穿上BF有多美。對面這些誘惑，很難不買買買起來。
Brandy Melville發(fā)展到今天已經(jīng)有50年了，依舊保持著低調(diào)本色，從沒公布過自家收入。但是一組外部數(shù)據(jù)，暴露了他們有多受歡迎：
· 2017年的收入為1.25億美元。
· 2018年的收入達到3億美元。
甭看收入比不過，要知道人家賣的是幾十美元一件的衣服啊。賺錢賺到手軟，Brandy Melville實火無疑了。而國內(nèi)的姑娘們，在越來越開放的環(huán)境下，也對這種敢于表露身材的服裝，有了前所未有熱情。BM實體店剛落戶上海時，少女們排3小時長隊也要去。中國官網(wǎng)被愛美女孩們搶到一度關閉，直到6月末才重新開啟。
不過，在BM風大火的同時，看起來代表自由、活力、熱情的美式復古穿搭，現(xiàn)在卻有點變味了，主要原因是BM的0碼尺寸(小碼)被人詬病不符合審美多元化。
“One size fits most”是BM的廣告語，和我們認知里“人人能穿”的均碼不同，BM是全員XS/S碼，只有很瘦的女孩才能穿進去。比如非常火的CARA SKIRT包臀裙系列，官網(wǎng)顯示的大腰圍也只有62cm。
成為BM女孩，意味著身材苗條。所以，BM風也不知道啥時候開始，成了人間體重計，并帶起了一波“Body Shame”和議論。年輕女孩以能夠穿進BM的衣服為炫耀的資本，穿不進的則暗暗自卑。
網(wǎng)上流傳的一張BM體重表
于是可以看到，女孩們?yōu)榱舜┻MS碼，進行花式減肥，還有人動了抽脂的念頭。拜托，有體脂量的姑娘才撐起包身的BM風啊……
而BM家呢，為了洗清“Body Shame”的罵名，發(fā)起過不同身形女孩，穿同一件BM吊帶衫的挑戰(zhàn)。可從效果來看，似乎是翻車了。于是被罵的更慘了……
把Brandy Melville店鋪開到美國的品牌高管Jessy Longo，回應過相關的討論：
“我們提供了如此豐富的產(chǎn)品，希望所有人都能到我們的店里購物。如果消費者不進入我們的門店，那么固定尺寸策略的確可能勸退他們，但實際上當他們走進去，他們總是能找到一些能買的東西，即使是一個包。”
(大概意思是，去逛BM的女孩，穿不進0碼衣服，還可以買別的東西呀。)
在時尚圈都在講“多樣美”的當下，BM品牌一刀切的尺碼策略顯得落伍�？墒窃跔幾h中，品牌50年如一日做0碼衣服的運下， 讓那些嬌小、錢少卻青春無限的妹子們，成了BM的忠實粉絲。
對經(jīng)營來講，品牌的目標用戶越明確，越能獲得固定圈層的忠誠度，方方面面顧及到反而會導致核心消費者流失。從這個角度講，BM給body shame背鍋屬實有些冤枉了。
另一方面，時尚圈里有針對大碼顧客設計的大碼服裝，也有為小個子女生準備的“小個子專屬”，這些定向設計，并不會讓人覺得body shame。
如今因為塞不下一件衣服，而討伐某個風格，到底是誰的錯呢……
我們提倡多元化審美，正是想打破傳統(tǒng)審美體系，讓每個人都能展現(xiàn)自信的一面，盲目追求流行，或是一味地“政治正確”，反而有違初衷了。至于穿什么、怎么穿，還是選擇適合自己的好。吶，做人呢，重要的就是開心。
